■ キャパシタの吟味をしました。

　加速・燃費向上キャパシタ（コンデンサ）チューンは、その名のとおり、大容量キャパシタ（コンデンサ）選びが一番重要です。

　今回は、ホッ○○○ズマのようなバッテリーに付ける小型のものではなく、オルタネーターに接続する大容量キャパシタ（コンデンサ）が狙いです。

　カーオディオマニアの間で定番なのが、ドイツ製のCAP33というキャパシタ（コンデンサ）です。大容量なのに内部の抵抗が少ない特徴がカーオーディオマニアの間で絶賛されています。ネット通販の最安値６３００円也。送料、振り込み手数料を含めると７０００円オーバーですね。

　ネット書かれていない情報は、秋葉原で聞き込み調査。ふらっと寄ったラジオ会館のコンデンサ屋で情報収集。

　1st−Stage：

「車のオルタネータにキャパシタ（コンデンサ）を付けると調子が良くなるって聞いたんだけれども、どれを使えばいいの？」

店のオヤジ：

「お客さんによって色々だから、良くわかんないな〜。」

（これじゃ、答えになってないぞ！）

質問の仕方を変えて・・。

1st−Stage：

「いろいろなお客さんの中で、最近買った人はどんなの買っていった？」

店のオヤジ：

「この前のお客さんは、この紙を持ってきたよ。お客さんが（紙は）いらないといったから、とっておいているんだ。」と言って、メモ用紙に書かれた簡単な回路図を見せてくれました。

そのメモに、『ＣＡＰ３３』の文字を発見！

1st−Stage：

「そうそう、これ。CAP33という33,000μFのキャパシタと同じような物ないですか？」

店のオヤジ：

「じゃーこれなんかどうかな？２３００円」

1st−Stage：

「おっ！安いね。CAP33ってのは６３００円するらしいんですよ。ねえ、このキャパシタ（コンデンサ）メイドインジャパンだよね？。」

店のオヤジ：

「日本ケミコンという会社のだよ。日本の実績のある会社のだよ。」

1st−Stage：

「じゃー。それひとつください。」

　２３００円に釣られ勢いで買ってしまっていました。情報収集のつもりだったのに・・・。

■　コンデンサの仕様

静電容量（電気を溜められる量）：33,000μF

耐熱温度　１０５度

耐電圧　３５V

　このキャパシタ（コンデンサ）ひとつで、巷のホ○○○ナズマの数倍もの容量になります。

■キャパシタ（コンデンサ）チューンに必要なもの

　使う道具は、ホームセンターで手に入れられるものでばかりです。

■ケーブル　14スケ（以前アーシングで使った余りケーブル）
■ケーブル長さ　マイナス側：約50センチ
　　　　　　　　プラス側：60センチ
■フューズホルダー　エーモン製２０A
■コルゲートチューブ110センチ
■熱収縮チューブ　20センチ位

■丸型端子　8スケ2個／14スケ２個

　ケーブルと端子類は全て秋葉原で揃えました。

■ キャパシタチューン（コンデンサ）チューンのはじめの一歩

　ケーブルの作成をします。

　作業は、ケーブルの両端に丸型端子を取り付けるだけ。端子の取り付け方法は、アーシングケーブルを作ったのと同じ要領です。

　作業の方法は1st-Stageの人気コンテンツ「自作アーシング（アース）で十分」に詳しい内容がありますので参考にしてください。わざわざ電工ペンチなんか用意する必要はありませんよ。

ここで、ひとつ大きな発見がありました。

■ 良いケーブルは長持ちする！！。

　写真の左側の青いものは、４年前に自作したアーシングケーブルです。右側の赤いケーブルは、今回買ったケーブルです。

　両方とも、１４ｓｑの同じ規格のケーブルで色違いのものです。皮膜の色以外は全て同じものになります。

　エンジンルームの熱にさらされて皮膜の肉厚が引き締まった感じです。触ってみると、ちょっと堅くなっていますが、アーシングで利用するには問題ない状態です。

■ キャパシタ（コンデンサ）側ケーブル結線

　できあがったケーブルをキャパシタ（コンデンサ）の電極プラスとマイナスをしっかりと確認して、ケーブルを固定します。

　ここで注意！

　キャパシタ（コンデンサ）の電極端子同士の間が狭いことです。キャパシタ（コンデンサ）のプラス・マイナス端子に付けた丸型端子同士が接触しないようにしてください。

　作業は、キャパシタの電極端子はネジ式になっているのでドライバーでしっかりと締め込むだけでOKです。

　キャパシタ（コンデンサ）にケーブルがネジ止めできたら、熱収縮チューブを使い絶縁をします。熱収縮チューブをは、端子全体を隙間無く覆う位の長さにカットします。ライターの火でチューブをあぶると、絡みつく様に縮んでいきます。この時、いつまでもあぶり続けるとコードが焼けてしまいますのでほどほどに・・・。

　ここまでの作業は慎重にやらないと、最悪オルタネーターからの電流でキャパシタが大爆発！車が大炎上なんてことになってしまいます。

　車が大炎上にでもなったら、涙も出ない状況になってしまうばかりか、命にもかかわる大失敗になりますので十分注意してください！　

■ヒューズの取り付け

　安全装置としてプラス側のケーブルにヒューズを割り込ませます。

　なぜ、ヒューズが必要かって?万一、オルタネータの大電流がキャパシタ（コンデンサ）に流れ大爆発するようなことを防ぐためです。

　何A（アンペア）のヒューズを使えば良いか？

ネットには諸説ありましたが、1st−Stsge は、２０Aのヒューズを付けることにしました。

　キャパシタ（コンデンサ）の

　耐電流アンペア数＞ヒューズのアンペア数

にしないと、キャパシタ（コンデンサ）を大電流から守る意味がなくなってしましますからね。

　そうそう、ヒューズを取付ける位置は、現車あわせをして決めました。万一、ヒューズが切れて交換するようなことになった時の作業性を考え、ヒューズは手が届く位置になるように調整します。

■　今回最大の失敗をしでかした！！

　１４sqケーブルの太さに合うヒューズボックスが秋葉原にも、カー用品店にも見当たらなかったのです！

　オーディオ用の極太ヒューズボックスを使う手はあったのですが、なんせ、値段が高いのです。２５００円也。キャパシタ（コンデンサ）単体と同じ値段なのです。

　仕方なく、細いケーブルが付いたヒューズボックスを買うことにしました。メインの１４ｓｑの太いケーブルとヒューズボックスの細いケーブルをカシメて繋げるました。

　熱収縮チューブで隠してしまえば、見栄えは取り繕えますが、機能的にはよろしくない状態になってしまいました。

　■キャパシタ（コンデンサ）チューン自作のポイントは！

　・電源用ケーブルは、あまり太すぎないこと。

もしくは・・・

　・太いケーブルの付きのヒューズボックスを意地で用意すること。

■キャパシタ（コンデンサ）ケーブルのオルタネータ側取付

　ここまで作業が進めば、後は取付け作業だけです。

　安全のために、まずはバッテリーのマイナス端子を外しておきます。バッテリー端子を確実にバッテリーから外したら、オルタネータのプラス側にキャパシタ（コンデンサ）のケーブルを取付けます。プラス端子を覆っているカバーをしっかりとかぶせてください。

　次に、キャパシタ（コンデンサ）のマイナス側ケーブルをオルタネータを固定しているステーに取付けます。

■キャパシタ（コンデンサ）の固定
　キャパシタ（コンデンサ）ケーブルの長さを現車合わせする時に、前もってキャパシタ（コンデンサ）の取り付け位置を仮決めしておくとこの時点で困らなくて済みます。

　キャパシタ（コンデンサ）を取付けるBESTな位置は、端子部分が上向きにします。しかし、狭いエンジンルームでは、長さ１５センチある円筒状のキャパシタ（コンデンサ）を置けるような場所はありません。

　色々調べたところ、写真でキャパシタ（コンデンサ）の白く見える部分を上向きにすれば、横向きで取付けられることが分かりました。

　キャパシタ（コンデンサ）の横向きがOKであれば、取付けの選択肢が広がります。とりあえずエアコンのルミパイプにタイラップでグルグル巻きにして固定することにしました。エアコンのパイプの保護のためにスパイラルチューブを付けておきました。

２ケ月間この状態で走りましたが、エアコンには全く異常がありませんでした。バリバリの競技車両の揺れでも問題なかったことから、十分実用に耐えられると判断できます。

　■取付け位置を変えてみました。

　機能的には的には問題ないことは分かったのですが、見栄えが美しくないのでキャパシタ（コンデンサ）の固定位置を変えてみることにしました。

取付けのポイントは、「キャパシタ（コンデンサ）を縦置きにしたい。」

　エンジンルームのあちらこちらを隈なく探してみました。さすが、競技ベースのランサーエボリューションRS車。使っていないネジ穴や、サービスホールがあちらこちらに見つかりました。快適使用のGSRでは、こう簡単には見つからないでしょうね。

　汎用ステーをネジ止めして台座とします。キャパシタ（コンデンサ）をステーにタイラップで固定して作業は終了！

　多少斜めになってますけれど、真横にしておくよりは良い感じになっています。

■効果のほどは？

　エンジンを掛けた瞬間から効果が分かります！

　物凄い効果は、1st-Stageブログ「熱血！チューニングカー親父」に詳しく紹介しています！！

これは凄い。もっと早く気づけば良かった・・・・。